煮雪烹茶問茶味，大抵是愛茶之人每到凜冬都心心念念之事。心癢難耐之人西山取雪，佛掉上面一層，手捧取回放在大翁裡等雪慢慢融化，人更是恨不能守在甕口敦促化雪之事。
終於捱到冰雪化盡，卻在甕底看到一層沙塵。按著汪曾祺先生說的“坐水”取水烹茶，和二三好友懷著極為鄭重古典的心情細品，喝過後卻大叫不好，金屬和泥土的味道著實讓人蹙眉。煮雪烹茶至此，大概只能是石頭記裡的又一段舊夢了。
茶席是玉書（石畏）、潮汕爐、孟臣罐、若琛甌缺一不可，是茶船、茶盤、茶荷、茶則、茶匙加以輔助……茶席縱有珍器百種，說來卻並非必需，倒是一份深情獨獨不能少。自唐朝起，出世山林的侍僧與頓世山水的雅士就開始對茶進行悟道。一泡茶，不同的人泡出千百種滋味，愛茶之人大抵也是因為茶如人，有真性情。
席上插花大凡小而不豔，清簡脫俗。冬日的一枝臘梅、幾枚紅果皆可入畫，花材數量不宜過多，色彩也力求簡潔。茶香在花枝間隙遊走，曲直疏朗間是留給自己的冥想時間。
林清玄在《煮雪》中寫，傳說在北極的人因為天寒地凍，一開口說話就結成冰雪，對方聽不見，只好回家慢慢地烤來聽，故事美的動人心魄。這冬日裡的茶想必也是如此，待沸水發出噗噗聲，茶葉上下翻卷，便能聽見從壺口飄蕩出的詞句，那是泡茶人醞釀了一冬的獨白，文火一燒，就燒出了下一個春天。
圓滿的壺身能充分激發烏龍的香氣；普洱茶宜用大口扁壺。壺嘴和壺把是壺的點睛之筆，壺嘴宜在拙中藏巧，壺把則巧中藏拙。