雨後臺北，機車聲和窸窣人群被隔在木門外，躲進冶堂，從正山小種試到千兩茶，再配一顆輕甜的澎湖花生酥，你聽到雨水緩緩滲進泥土的細微聲響。
很多人惦念著書中梅花雪水烹出的茶，可那年的茶縱有浮雲之美，卻不免落得矯情。倒不如擇一處僻靜的瓦屋，燃一簇略有焦香的人間煙火。一隻白瓷杯，一泡東方美人，同二三人飲，半日之閒中，你可曾追憶了十年塵夢？
茶社外窄小，也要栽滿藤蘿與浮萍，將家中近百年的舊傢俱悉數搬來，靜默待客。遊蕩至此，推門探看，想寒暄兩句，歇幾分鐘腳，或求一絲熱鬧氣。
倚著藤製椅子上舒展開四肢，左手端杯，右手高舉，揭開杯蓋，吹去浮茶，慢慢啜上一口，隨即發出重重的一聲：“唉……”。飲茶成癮的人玩笑說，倘若獲罪，不必刑訊，只消一個早上不讓喝茶，立馬全部招認。
余光中曾說品陳年普洱，好比走進王謝堂內。飲空須茶則像聖旨駕到，五臟六腑統統下跪。陸羽著《茶經》，然而起初也不過是一個不得戲班賞識的小和尚。從小壺小杯到勻杯茶則，從聞香飲用到巨集大茶藝，若是專注於杯中物，便也不拘於繁簡貴賤。
收來茶餅，裹棉紙置於乾燥通風處，倉庫塵埃的腥氣被幾日清風抽盡，便可存於甕中。不愛緊澀口感便可將茶片剝散或攤開，待茶餅回潤。何健先生說，茶餅長存其實並不拘泥於種類，只在口味與方法。